دوربين كانن پاورشات G9 به تنظیمات تراز سفیدی با هشت حالت کارآمد مجهز شده است که مود اتوماتیک پیش فرض یکی از آنهاست. دو گزینه دلخواه تراز سفیدی به صورت دستی نیز در نظر گرفته شده است. عملکرد تراز سفیدی اتوماتیک در خارج از ساختمان بسیار خوب است. |
جدول مشخصات فني مشخصات كلي دوربين نام دوربين Canon PowerShot G9
دوربين ديجيتال كانن پاورشات جي 9 نوع دوربين نيمه حرفه اي (SLR-Like) تاريخ معرفي 2007/08/22 ساخت ژاپن قيمت 499000 تومان گارانتي جنس بدنه فلز وزن (بدون باتري) 320 گرم ابعاد 106.4*71.9*42.5 ميليمتر مشخصات حسگر و تصاوير دقت حسگر - 12.7 مگاپيكسل
- 12.7 مگاپيكسل موثر ابعاد حسگر 1.7/1 اينچ نوع حسگر CCD شركت سازنده حسگر كانن اندازه تصوير 4000*3000 و 3264*2448 و 2560*1920 و 2048*1536 و 1600*1200 و 640*480 نسبت ابعاد تصوير 3:4 , 3:2 فرمت غير فشرده تصوير Raw فيلم با ابعاد 1024*768 و با سرعت 15 فریم بر ثانیه و 640*480 با سرعت 30 فریم بر ثانیه و حداكثر تا 4 گيگابايت و يا 1 ساعت با فرمت AVI مشخصات لنز لنز 35-210 میلیمتر لرزشگير تصوير دارد زوم اپتيكال 6 برابر زوم ديجيتال 4 برابر محدوده ديافراگم f/2.8 (W) / f/4.8 (T) - f/8 فوكوس 50 سانتيمتر فوكوس دستي دارد فوكوس اتوماتيك دارد حالت ماكرو دارد فوكوس در حالت ماكرو 1 - 50 سانتيمتر فاصله يابي متمركز، ميانگين مركزي، تشخيص چهره عكسبرداري سرعت شاتر 1/2500 - 15 ثانيه زمانسنج خودكار
(SelfTimer)2 يا 10 و قابل تنظيم حساسيت
(ISO)اتوماتيك و 80 و 100 و 200 و400 و 800 و 1600 و اتوماتيك با ايزوي بالا تنظيم سفيدي
(White Balance)اتوماتيك و 7 حالت از پيش تنظيم شده و 2 حالت تنظيم دستي عكسبرداري پي در پي 1.5 فريم بر ثانيه تا پر شدن كارت حافظه (مانيتور خاموش) - 0.7 فريم بر ثانيه به همراه فوكوس اتوماتيك فلاش فلاش داخلي با برد 30 سانتيمتر تا 4 متر به همراه سيستم كاهش قرمزي چشم مشخصات صفحه نمايش صفحه نمايش (LCD) TFT سايز صفحه نمايش (LCD) 3 اينچ دقت صفحه نمايش (LCD) 230000 پيكسل جشمي اپتيكال - سايز واقعي تصوير ساير مشخصات نوع كارت حافظه SD, SDHC, MMC, MMCplus , HC MMCplus كارت حافظه همراه دوربين 32 مگابايت اتصال به كامپيوتر USB و خروجي AV كنترل از راه دور ندارد باتري يون ليتيوم NB-2LH / NB-2L به همراه شارژر شارژر باتري دارد ساير قابليبت ها عكاسي با تاخير زماني با سرعت 0.5 و 1 فريم بر ثانيه و با ابعاد 640*480 و نمايش مجدد با سرعت 15 فريم بر ثانيه وسايل جانبي انتخابي
|
كانن پاورشات G9
با تشکر از سایت digikala.com |
تراز سفیدی
دوربين كانن پاورشات G9 به تنظیمات تراز سفیدی با هشت حالت کارآمد مجهز شده است که مود اتوماتیک پیش فرض یکی از آنهاست. دو گزینه دلخواه تراز سفیدی به صورت دستی نیز در نظر گرفته شده است. عملکرد تراز سفیدی اتوماتیک در خارج از ساختمان بسیار خوب است. |
|
|
نئون، WB از پیش تنظیم شده قرمز: 7/1-%، آبی: 9/1-% خوب | نئون، WB اتوماتیک قرمز: 6/11%، آبی: 0/17-% ضعیف |
|---|---|
|
|
فلورسانت، WB پیشفرض فلورسانت قرمز: 4/1%، آبی: 1/5-% متوسط | فلورسانت، WB اتوماتیک قرمز: 8/3%، آبی: 9/17-% ضعیف |
فلاش داخلی دوربین در حالت زاویه واید میتواند محدوده حداکثر 4 متری و در تلهفتو نیز محدوده 2.5 متری را پوشش دهد. به طور کلی، فلاش این دوربین عملکرد خوبی دارد و عکسهایی که در داخل ساختمان گرفته شدهاند از نوردهی خوبی برخوردار میباشند. منوی FUNC دوربین تنظیمات جبران نوردهی فلاش را به همراه دارد (از 0/2- تا 0/2+) و لامپ AF نیز به داشتن فوکوسی خوب در تاریکی کمک میکند. عملکرد مشخصه کاهش قرمزی چشم در فواصل کوتاه بسیار خوب است. تاخیر شاتر هنگام کار با فلاش نیز حدود 0.3 ثانیه است. از دیگر قابلیتهای این دوربین میتوان به امکان استفاده از فلاش در مود عکاسی پیاپی اشاره کرد. |
|
|
نمودار رنگ تنالیته نسبتا گرم، نوردهی عالی | تنالیته پوست تنالیته نسبتا گرم |
|---|
فوكوس در حالت ماكرو
عملکرد ماکروی این دوربین دقیقا مانند دوربین G7 است. فوکوس ماکروی یک سانتیمتری این دوربین کارآیی خوبی را از خود نشان داده است. |
|
|
تله ماکرو ـ 104×78 38 px/mm (972 px/in) اعوجاج: کم سافتی گوشه ها: بالای متوسط فاصله کانونی: 210 میلیمتر | ماکروی واید ـ 19×26 153 px/mm (3886 px/in) اعوجاج: متوسط سافتی گوشه ها: متوسط فاصله کانونی: 35 میلیمتر |
|---|
اعوجاج محدب و مقعرتصاویر دوربین G9 اعوجاج کمی دارند. اعوجاج محدب این عکسها در حداکثر زاویه واید برابر است با 3/1% و در تلهفتوی کامل 210 میلیمتری نیز این میزان به 3/0% میباشد. البته، زمانی که با دیاف باز کار شود، کمی سافتی درگوشههای تصویر و انحراف رنگی دیده میشود. |
سیستم لرزشگیر اپتیکال تصویر دوربین G9 عملکرد نسبتا خوبی را از خود نشان داده است و در بیشتر شرایط میتوانید روی آن حساب کنید. البته، هیچ وقت انتظار معجزه نداشته باشید. برای این لرزشگیر سه حالت در نظر گرفته شده است: حالت «پیاپی» (لرزشگیر همیشه روشن است)، حالت «صرفا عکاسی» ( لرزشگیر در لحظه نوردهی روشن است) و حالت «Panning» (حرکت دوربین به صورت افقی). در حالت اول، به راحتی میتوانید کادربندی کنید. در حالت صرفا عکاسی میزان حرکتهای اصلاحی کم میشود. این حالت از نظر تئوری نسبت به حالت اول کارآمدتر است. روی هم رفته میتوان گفت سیستم لرزشگیر G9 بسیار کارآمد عمل میکند و مطمئنا از آن راضی خواهید بود. |
مسائل خاص كيفيت تصوير
عکسهای JPEG دوربین G9 با دوربین G7 تفاوت چندانی ندارند. رنگها، تونالیته و کنتراست تصاویر این دو دوربین کاملا مثل هم است. اگر با ایزوی 80، به ویژه در بیرون از ساختمان و با شرایط مناسب کار کنید کیفیت تصاویر بسیار خوب خواهد شد. اما میزان ایزو را که بالا میبرید، به ویژه بالاتر از 100، اثرات ناشی از کاهش نویز در جزییات با کنتراست کم به خوبی خودش را نشان میدهد. این حالت در میان شاخ و برگها به خوبی دیده میشود. |
در تصاویر به دست آمده از دوربین کانن پاورشات G9 نیز مانند دیگر مدلها کمی حاشیهها و لبههای بنفش رنگ دیده میشود. این مشکل به ویژه در حداکثر زاویه واید مشهودتر است. در نقاط بسیار درخشان نیز کمی حاشیههای قرمز رنگ وجود دارد، اما خیلی زیاد نیست. |
|
|
همارزی 35 میلیمتری، 2.8 f | برش 100٪ |
|---|
نوردهی و مشکل درخشانی بیش از حد تصویرعکسهای دوربین G9 نیز مانند دوربین G7 با مشکل نقاط درخشان مواجه هستند. این حالت در شرایطی که کنتراست بالایی دارد بسیار شدید است. عکاسی با فرمت raw میتواند به کم کردن این حالت کمک کند، اما تاثیر آن خیلی عالی نیست. بهترین راه حل این است که هنگام عکاسی به شرایط نوردهی به ویژه زمانی که کنتراست نور شدید است دقت کنید.
|
هم ارزی ایزو در یک دوربین دیجیتال به مفهوم قابلیت افزایش میزان حساسیت حسگر آن دوربین میباشد. به این صورت که با بالا بردن شدت تقویت کننده، سیگنال حسگر کار میکند (توجه داشته باشید که حسگر دوربین یک ابزار آنالوگ است). با تقویت سیگنال، میزان نویز نیز بیشتر میشود. نویز حاصل شده در ایزوهای بالاتر کاملا مشهود است. بسیاری از دوربینهای جدید به سیستم کاهش نویز و / یا کاهش شارپنس در حساسیتهای بالا مجهز میباشند. برای اندازه گیری نویز، مجموعه تصاویر نمودار GretagMacBeth ColorChecker (نورپردازی مصنوعی کنترل شده نور روز) را در نظر گرفتیم. این نوردهی با ISO (مثلا ایزوی 200، 200/1 ثانیه برای تداوم نوردهی بین دوربینها) تطبیق یافت. ترتیب تصاویر با ابزار مخصوص اندازه گیری نویز صورت میپذیرد. |
مقايسه دوربینهای كانن G9 ، G7 و نیکون کولپیکس P5100
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
با تشکر از سایت digikala.com
میخواستم چند کلمه ای در مورد اصفهان باهاتون صحبت کنم
نمی دوتم کدوماتون رفتین یا نرفتین ، اما اگر به پایتخت فرهنگی جهان نرفتین حتما یه سری بزنید و از ایرانی بودن خودتون لذت ببرید و کلی به این فرهنگ و معماری ایرانی افتخار کنید ؛ متاسفانه ما که تو این سفر نتونستیم همه جای اصفهان رو ببینیم اما به هر حال سفر 2 روزه خوبی بود البته هدف من از این سفر شرکت در مراسم اختتامیه جشنواره هنری و ادبیات دینی کشور بود که در دانشگاه نجف آباد برگزار می شد ؛ که من در بخش تحقیقات رتبه 3 منطقه 8 کشوری را آورده بودم .
راستی من تو این سفر با بچه های با معرفتی هم رفیق شدم ، ابوذر خطاط یکی از اونها بود (سومین نفر از چپ ) که از بچه های جنوب یا به قولی ایالت میناب بندر عباس بود -یکی دیگی از اون بچه ها استاد کارگردانی بود که به جواد اخشابی معروف بود که چند تا تیزر تلویزیونی هم کارکرده بود (دومین نفر از چپ ) - خلاصه بچه های زیادی بودند از جمله محمود که از برو بچ سبزوار بود و در بخش فیلم کوتاه رتبه آورده بود (وسط ) - ایمان یاوری هم یکی دیگه از دوستان بود که اونم از بچه های با معرفت و گل سبزوار بود که مهندس نرم افزار بود و با یک نرم افزار اسلامی توپ رتبه برتر کشور رو کسب کرده بود (سومین نفر از راست ) - امیر هم از تبریز در بخش فرشبافی رتبه 1 کشوری رو آورده بود (اولین نفر از راست ) - و آخربن نفر هم از گلهای روزگار بود و از طرف دفتر فرهنگ دانشگاه تربت جام آمده بود و حسن اخلاقی اسم زیبای این همسفر بود (دومین نفر از راست )درنهایت سفر خیلی با حالی بود ، اما افسوس که تمام شد و آشنایی 1 روزه ما با این بچه های خوب از اقصی نقاط کشور امروز ششم دی ماه 87 به پایان رسید ؛ البته تو این سفر یکی دیگه از بچه های گل رو یادم رفت معرفی کنم که اصفهانی بود و برای من تو این چند روز خیلی زحمت کشید - محمد حسین پوربازار دوز از اون بچه های خوبه که ما دوران دبیرستان رو با هم بودیم البته حسین اون موقع تهران بود و الان رشته مکانیک سیالات دانشگاه خمینی شهر درس می خونه که انصافا تو این چند روز حق مهمان نوازی رو ادا کرد .

این چند تا عکس هم برای این سفره .

پشت زمينه
پشت زمينه مي تواند يك ديوار سفيد يا يك صفحه نقاشي شده براي پشت زمينه باشد پارچه هاي بزرگ كه بتوان روي آنها با spray نقاشي كرد (بهتر است رنگ را از خود عبور ندهند) براي اين كار مناسب هستند به اين روش مي تولانيد پشت زمينه هايي با رنگهاي مختلف بوجود بياورديد و پول كمي خرج كنيد.
پايه براي پشت زمينه
براي اين منظور مي توانيد از پايه ثابت يا متحرك استفاده كنيد. شما مي توانيد با استفاده از ميخ پشت زمينه را به ديوار ثابت نگه داريد يا از كاغذهايي كه قابليت پيچيدن دارند استفاده كنيدتا به راحتي يك پشت زمينه را جمع و ديگري را سوار كنيد.
پايه هاي عمودي با نگه دارنده هاي افقي مي توانند به شما كمك كنند تا دامنه حركت خود را به خوبي اضافه كنيد. شما مي توانيد روي آنها چراغهاي اضافي نصب كنيد حتي مي توانيد اين پايه ها را با لوله هاي PVC با قطر 1 تا 1/2 اينچ بسازيد فقط چند زانو و چند سه راهي لازم داريد.
نور
نور هيجان انگيزترين قسمت و مؤثرترين قسمت از ساخت يك استوديو خانگي است. هدف از نورپردازي كنترل نور است. نه توليد نور هاي زياد و درخشنده. يك راه كنترل نورهاي ناخواسته است. هر پنجره اي نزديكي ناحيه عكاسي شما مي تواند سبب ايجاد درخشندگي هاي ناخواسته شود و يا ممكن است نور شما را تكميل نمايد. در صورتيكه نور پنجره ها مزاحم باشد مي توانيد با استفاده از پرده هاي تيره رنگ پنجره ها را مسدود نماييد. به طوريكه هيچ نوري از پنجره ها داخل اتاق نشود.
سعي كنيد تمام چراغهاي پرنور كه روي سقف اتاق وجود دارند خاموش كنيد. و از يك صفحه پخش نور استفاده كنيد اين صفحات به شما كمك مي كنند كه از شدت نور در يك ناحيه خاص كم كنيد و نور رادر ناحيه بزرگتر بگسترانيد و همينطور به اصطلاح از حرارت نور بكاهيد.
تنظيمات استوديو
وقتي استوديو شما حاضر شد شما احتياج به فضايي در حدود 2 متر بين موضوع عكاسي و پشت زمينه داريد تا از سايه هاي ناخواسته جلوگيري كنيد. اگر چنين فضايي در اختيار نداريد سعي كنيد نور خود را در ارتفاع بيشتري قرار دهيد.
اكنون تقريباً همه چيز حاضر است شروع به عكاسي كنيد اما از خلاقيت خود استفاده كنيد و تجارب جديد را به امتحان كنيد و نتايج آنها را بررسي كنيد. هر روز به تجربه شما افزوده خواهد شد و عكس هاي زيبا تري خلق خواهيد كرد.
برگرفته از سایت YADBEGIR.COM

پاییز، بهار دوم است! وقتی که هر برگ، گلی است خوش رنگ و زیبا. یکی از بهترین فصول سایت برای عکاسی، پاییز است. تنوع و جذابیت صحنه های پاییزی آنقدر زیاد است که کمتر کسی است که وسوسه نشود تا یک سری عکس پاییزی بگیرد. در صورتی که به یک سری نکات توجه کنیم، می توانیم عکسهای فوقالعاده ای از پاییز بگیریم. مهمترین شاخصه عکسهای پاییزی، رنگ و نور آنهاست. کلا عکسی که رنگ های زنده داشته باشد ارزشمند است ولی در مورد عکسهای پاییزی، رنگ اهميت بیشتری پیدا می کند. در این مطلب سعی شده ات تا یک سری از تجربیات شخصی ام در رابطه با عکاسی در فصل پاییز به طور خلاصه آورده شود. • در هر زمانی از روز می توان سوژه های خوب پاییزی را پیدا کرد و از آنها عکاسی کرد. لیکن بهترین زمان برای عکاسی در پاییز صبح (بعد از طلوع خورشید) و نزدیک غروب است. حتما عبارت "ساعت های طلایی" را شنیده اید. این ساعت ها شرایط نوری بسیار مناسب است و مایل تابیدن نور خورشید طول موج نوری ایجاد می کند که همه رنگ ها را گرم می کند. رنگهای قرمز و طلایی در این ساعت ها بسیار خوب ثبت می شوند. • استفاده از فیلتر پولاریزه بسیار مفید خواهد بود و رنگهای قوی و موثری ثبت خواهند شد. معمولا از فیلتر پولاریزه برای ثبت رنگ آبی آسمان استفاده می شود، ولی استفاده از آن در عکسهای پاییزی نیز بسیار موثر است. • دیافراگم بسته، یکی از شگردهایی است که برای بدست آوردن رنگهای قوی استفاده می شود. از شماره های بزرگ F-Stop استفاده کنید و زمان نور دهی را بالا ببرید. • از ISO بسیار پایین استفاده کنید و از حساسیت های بالا پرهیز کنید. هرچه حساسیت پایین تر باشد رنگها بهتر ثبت می شوند. این مورد خیلی جاها جواب می دهد. • یک یا دو استپ نور را کمتر ثبت کنید. سعی کنید یک یا دو استپ نور را از آنچه به نظر می رسد کمتر ثبت کنید. در خیلی مواقع این کار باعث می شود تا کنتراست نوری خوبی ثبت می شود، رنگ ها نیز جا افتاده تر شوند. بعدا در صورتی که لازم باشد می توان در نرم افزار کمی کار را روشن کرد. • تراز سفیدی (White Balance) در دوربین های دیجیتال بسیار مهم است. کافی است با کمی دقت و انتخاب حالت درست به هدف مورد نظر رسید. استفاده از مد "هوای ابری" (Cloudy) در پاییز، رنگها را می کند (لازم نیست که حتما هوا ابری باشد). همچنین می توان در نرم افزارهای RAW Processor کلوین را بالا برد تا گرمی رنگها تقویت شود. البته باید دقت کرد که در این کار زیاده روی نشود وگرنه رنگها غیر واقعی به نظر می رسند. در دوربین های فیلمی، به جای تراز سفیدی(White Balance) ، از فیلترهای مختلف برای بدست آوردن محیط های رنگی مختلف استفاده می شود. • حتما پشت به خورشید عکاسی کنید. عکاسی رو به خورشید باعث می شود تا حالت ضد نور ایجاد شود و کنترل نور بسیار مشکل می شود، رنگها ضعیف می شوند و همچنین تابش نور خورشید در لنز (lens flare) از کیفیت کار می کاهد. در صورتی که رو به خورشید عکس میگیرید از هود لنز استفاده کنید. • استفاده از سه پایه را در الویت کار قرار دهید. اگر در عکاسی از صحنه های پاییزی موارد فوق را اجرا می کنید حتما به سه پایه نیاز دارید. برخی از تکنیک های بیان شده در بالا باعث می شوند تا از سرعت ثبت پایین تری استفاده شود و بدون سه پایه کار کمی سخت می شود. ضمن اینکه در هوای بارانی، حفاظت دوربین در مقابل باران راحت تر است و با استفاده از چتر یا یک پوشش ضد آب راحت تر می توان عکاسی کرد. • سعی کنید به دنبال کنتراست های رنگی بگردید، مثل تقابل رنگ آبی آسمان با قرمز و طلایی و یا سبزی چمن ها با زردی و قرمزی برگها. • همیشه به دنبال ثبت کل منظره نباشید، هر یک از برگ ها می توانند سوژه خوبی برای تهیه عکسی با زاویه بسته (Close up) باشند. بافت ها و جزییات در پاییز سوژه های بسیار خوبی هستند. البته حتماً برخی خوانندگان از این موارد اطلاع داشته و آنها را به کار می گیرند. حتی ممکن است بسیاری عکاسان شگردهای دیگری نیز داشته باشند. نکته ای که در اینجا لازم می دانم به آن اشاره کنم این است که شگردها و تکنیک ها هیچگاه به تنهایی باعث نمی شوند تا خروجی کار عالی یا حتی خوب باشد! به نظر من حس و تجربه حسی، جهانبینی عکاس، و اینکه عکاس از محیط پیرامونش چه چیزهایی را چگونه می بیند و چه برداشتی از آنها دارد، از عوامل مهم تهیه عکس قوی و موثر هستند.
با تشکر از آقای نیما مهربانی